神奈川・梶が谷「めだか荘」──ドレスを極める（前編） 赤峰幸生がセレクトした、ヴィンテージ生地の宝石箱や～！

「ドクトル赤峰のファッション哲学とスタイルはよく分かったが、ドクトルを形成している“栄養分”を知りたい」──という声に応える赤峰幸生の衣食住に迫る連載、第4回は、おなじみ梶が谷の「めだか荘」です。

7月7日から15日間にわたって開催された「British Vintage Fabrics Trunk Show」も大好評のうちに終了しましたが、「とにかくすごいヴィンテージ生地が揃ったから、一度見に来てほしい」というドクトルのリクエストで取材すると、まさに「ヴィンテージ生地の宝石箱や～！」状態。この連載のファンの皆さんに特典をいただいたので、詳しくは下部の【INFORMATION】へ！

スーツを着る男たちが、オーダーメイドへ移行していく本当の理由

──今、スーツやジャケットをオーダーして、秋冬シーズンに着るには、一番良い時期ですね。

赤峰　そう。スーツ好きの方はもう秋冬物の準備を始めている頃かと思います。特に今年はコロナ禍での自粛期間中にワードローブの見直しや断捨離をした方が多くて、「British Vintage Fabrics Trunk Show」でも、スーツを一新したいという方がいました。

──それ、分かります。ずっと袖を通していなかったスーツやジャケットを改めて着てみると、「何かが違う」と身体が違和感を感じます。「タンスの肥やし」とはよく言ったものですね。自分も、塩漬けしていた服をいろいろ処分しました。

赤峰　ジャケットのシルエットや着心地、ラペル幅、ゴージラインやボタンの間隔、肩の作りや、パンツの股上、シルエットなど、どうしても流行の影響を受けていますからね。着てみると、身体が「古い」と思ってしまう。

──赤峰さんのように、「20年着てやっと身体に馴染んできた」という服を持っていないことを痛感します。

長くおしゃれを楽しめる「赤峰スタイル」は、着こなしの真髄だ

赤峰　めだか荘にスーツやコートを作りに来る方は、生地に興味があって、知識もお持ちです。「自分のサイズにフィットしたスーツを仕立てたい」というのは当たり前のことで、さらに生地にもこだわるから、街にあるテーラーや仕立て屋では物足りない。

──そうなると、雑誌などで既製服の情報を得ることにも興味が薄れますね。

赤峰　そうなんですよ。とにかく、「自分の目で納得できる好きな生地を選んで、思い通りに作りたい」となるので、まず生地が重要になります。

──なるほど。既製の生地や既製のカタチでは物足りなくなるという、まさにディープスロートのような深みに（笑）ハマっていくわけですね。

赤峰　それと、お客様の声を聞いていると、「文化としてのイタリアは好きだが、近年の機能性を追求したイタリアの生地は好きではない」という方も多く、フォックスブラザーズを筆頭にした英国製のオーセンティックな生地がとても好まれています。

──なんだか、一周すると保守本流に戻るみたいな、いろんな物事とリンクするような話ですね。

赤峰　とにかく、めだか荘に来るお客様は、政府や都知事のような行き当たりばったり（笑）ではなく、ちゃんと先を見据えているんだね。長く着られることが結局、得になるし、エコになるし、クローゼットも占領しないし、おしゃれを楽しめる。

──まさに、「赤峰スタイル」そのものです。

英国の本流と唸らせる、貴重なヴィンテージファブリックたち

赤峰　今回の「British Vintage Fabrics Trunk Show」は、めだか荘の1階に生地を並べているので、分かりやすいでしょ。

──小さな生地見本ではなく、貴重な生地がドンと置かれていて、身体に当てられるので、出来上がりのイメージがしやすいですね。

赤峰　ここにあるだいたいの生地が、スーツ一着分しかない貴重なものですが、特に素晴らしいのは、「ZENITH（ゼニス）」のカシミヤ×ミンク。ヘリンボーンに対してストライプの入り方が絶妙で、今ではもう織れません。

──カシミヤ×ミンクというのは凄いですね。見たことありません。

赤峰　これは英国生地の聖地・ハダースフィールドに工場を持つ織元（ミル）で、今はなき「Josiah France（ジョサイア・フランス）」のもので、やはり格が違います。この最古参の英国ミルブランド「MOXON（モクソン）」の生地も良い味を出してますよ。

40～50年代の英国生地の魅力は、「スローなブギがいいね」

──赤峰さんはよく、「良い生地を触ると手が喜ぶ」と言いますが、どこが違うんですか。

赤峰　こういうヴィンテージの生地は、今のマーケットにほぼゼロという稀少性はもちろん、デッドストックとして寝ていた時間に熟成されて、いい感じに生地から脂が落ちているので、素材本来の持ち味をしっかり感じることができる。ワインと同じだね。

──なるほど、ワインですか。それと今と昔では織機も違いますよね。

赤峰　一番違うのは、緯糸（ヨコ糸）を入れるスピードで、40～50年代の英国生地を織っていたションヘル織機は1分間に90回転ほどですが、今の織機は300～340回転ほどで織るので、空気を含んだ膨らみが違う。目がしっかり詰まった生地感は、時間をかけて低速織機で織り上げたからこそです。

──ヴィンテージ生地は、「味」が落ち着いているわけですね。

赤峰　そう。「スローなブギがいいね」ですよ（笑）。ごく初期の英国服地マーチャント（商社）の一つといわれる「WAIN SHIELL（ウェインシール）」は、シャークスキンが絶品。他にも「Dormeuil（ドーメル）」のスポーテックスのオリジナルや、「Taylor＆Lodge（テイラー＆ロッジ）」のコート用生地なども揃えています。

──まさに、マーケットには滅多に出ない「ヴィンテージ生地の宝石箱」ですね。

赤峰　だけど、どれも一着分しかないので、「AKAMINE Royal Line」で40年代をイメージした赤峰オリジナルの生地を作りました。表がエジプト綿で、裏がシルク100％のキャバリーツイルや、自分がよく着ているウインターホワイトやベージュ、サックスのコーデュロイなどもお選びいただけます。

──赤峰オリジナル生地も、めだか荘でしかオーダーできないので貴重です。

赤峰　オーダーではさらに、シャツ、靴下、ネクタイ、靴まで、“赤峰流極意”をお伝えしますから、「スーツを作って終わり」ではありません。

──前に赤峰さんに言ったことがあるんですが、「AKAMINE Royal Line」でダッフルコートを作りたいんですよね～。

赤峰　そうだったね。今、ダッフル用の良い生地がありますよ！（次回へ続く）

梶が谷「めだか荘」
川崎市高津区末長2-36-16
※株式会社インコントロは、8月8日（土）～8月16日（日）を夏季休暇のためお休みとさせていただきます。

Photo：Riki Kashiwabara
Text：Makoto Kajii